服装制版培训学校常用指南 推荐千森服装设计培训

服装制版培训

1.工业排版与放码：

学习纸样在放码过程中档差的变化。工业排版主要结合服装企业在批量生产过程中衣片的丝道正确摆放和允许的误差范围以及关键的排版省料环节。

2.服装工业制版 ：

从基本款衬衫和裤子学起，内容由浅入深。对服装的平面结构深入学习，学习内容包括衬衫、裤子、裙子、各种西服外套、连衣裙、风衣、羊绒大衣、羽绒服、旗袍、礼服、等。不同风格、不同款式在版型上的变化技巧，以及熟练把握各种高1端的领型和袖型

3.时尚立体剪裁：

服装立体剪裁， 服装立裁可以解决平面结构不能完全处理的服装造型，如比较夸张的礼服，婚纱 ，褶皱，跨度比较大的拼接，以及服装布艺中出现的比较形象概念的立体效果。

4.服装CAD学习及运用：

服装制图软件CAD精简了手工制图流程，从设计到制版，工业推码以及工业排料都在电脑上完成，大大缩短了人工操作的时间，简化了过程，提高了工作效率，更便于文件的保存留档。

杭州千森服装培训学校办学以来，千森服装制版培训班公司开设服装设计、杭州服装制版培训、立体裁剪、杭州服装制版师培训等多种课程。

在服装制版过程中，虽然各部位***终数据会因款式的不同而不同，但也有相当一部分数据是常量或者是根据同一个公式计算得来的，熟记这些数据和公式将很大地提高制版的工作效率。

领子部位

男装后领窝深17度，前身肩斜18度，后身肩斜22度，撇胸6度。后身肩斜小于前身2度以上，避免因肩缝线偏后而引起袖子中线偏向。后领窝长度约为2/5颈窝周长，前领窝约为3/5颈窝周长。立领领脚前凸后凹型领脚一般在3-7度或1-2cm；领脚前凹后凸型，领前后各不超过3.5~4.5cm。翻驳领，翻领宽一般为3.5~6cm。领座宽为2.5~5cm。翻领宽与领座宽差值小于0.8cm。

袖子部位

衬衫袖窿周长约占半胸围的85%~92%。西装袖窿约占半胸围的92%~96%。薄的袖山吃势量为2~3cm，中厚的如西装，袖山吃势量为7%~12%袖窿，约在3~4.5cm之间；厚的如大衣袖吃势量为7%~12%袖窿周长，约为4~5cm。袖山高：低袖山以袖窿周长/4为基数，约12~14cm；普通袖山以袖窿周长/4为基数，约15~16cm；高袖山以袖窿周长/3为基数，约17~18cm。

肩宽

西装肩宽与衣长比例接近黄金比； 总肩宽=胸围/2-（7~8），冲肩2~2.5cm（女）2.5~3cm（男）。过肩正统为9~9.5cm，休闲式过肩约为12~13cm。)

腰围部位

裤腰省，褶的分布约1.5~2cm一个，省长为10~11cm，后片省长为7~8cm（男裤），距侧缝4~5cm处，袋宽13~14cm。

腰口线***：基型在髋骨点上1~2cm。低腰型比基型下落2~6cm。高腰型比基型高出1~2cm。

档位：立档深：基型为0.1号 0.1h。低腰型：基型减去低腰部分约2~5cm。高腰型立档加长1~3cm。

服装制版是现代服装工程的一部分：现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三个部分组成。服装制版就是其中的结构设计；既是款式造型的延伸和发展，也是工艺设计的准备和基础。服装设计包括：制版在中间是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面***1重要的一个环节。

服装制版工作主要是根据服装工艺要求进行制版，包括：

1、负责按照设计师的要求完成每件款式的样板制作

2、负责指导样衣工制作样衣

3、负责解决版型与工艺质量问题

4、负责做好生产款式的推档工作

5、负责参与生产过程的质量控制工作